Para citar este artículo

González Romo, Z., Montilla Morado, A., & Regadera González, E. (2020). Estrategias de comunicación de las marcas de moda de lujo: ¿Es lo sostenible un lujo?. Correspondencias & Análisis, (11). https://doi.org/10.24265/cian.2020.n11.08

Resumen

El uso y consumo de productos ecológicos y sostenibles con el medio ambiente implican un alto coste por la complejidad de su cadena de producción y la moda de lujo es una industria que cada vez se ve más influenciada por el fenómeno de la sostenibilidad. “¿Es el lujo sostenible o lo sostenible es un lujo?” Es la pregunta principal que se busca abordar a lo largo del estudio a través de entrevistas en profundidad a profesionales del sector de la moda de lujo, cómo trabajan sus cadenas de producción, qué estrategias emplean en sus negocios y cómo fomentan valores ecológicos y sostenibles a través de una expresión estética como son sus prendas de alta costura.

Palabras clave: Moda de lujo, Sostenibilidad, Moda sostenible, Slow fashion, Alta costura.

Abstract

The use and consumption of ecological and sustainable products imply a high cost due to the complexity of its supply chain, and luxury fashion is an industry that is increasingly influenced by the phenomenon of sustainability. “Is sustainable luxury or sustainability a luxury?” It is the main question that the current investigation seek to address through in-depth interviews with professionals in the luxury fashion sector, how do their production chains work, what strategies are used in their businesses and how do they promote ecological and sustainable values through an aesthetic expression such as Haute Couture garments.

Keyword: Luxury fashion, Sustainability, Sustainability fashion, Slow fashion, Haute couture.

1. Introducción

Como comenta Sproles (1974), históricamente, la moda se ha referido principalmente a las tendencias de ropa, la indumentaria y el estilo personal. Para entrar en contexto, es necesario expresar lo que significa la moda, partiendo de la base de la conclusión de Sproles (1974) sobre el término:

Una moda de ropa es un estilo de expresión estética con respaldo cultural en vestimenta y adorno, que se puede discernir en un momento dado y cambia con el tiempo dentro de un sistema social de un grupo de personas asociadas. (p. 120)

La presente investigación pretende analizar (a través de entrevistas en profundidad a profesionales del sector de la moda de lujo) cómo trabajan sus cadenas de producción, qué estrategias emplean en sus negocios y cómo fomentan valores ecológicos y sostenibles a través de una expresión estética como son sus prendas de alta costura. Para esto se hace una revisión bibliográfica que permita determinar y acotar conceptos de sostenibilidad (y lo que esto implica), así como entender de manera general cómo trabajan la cadena de suministro en la industria de la moda, la moda de lujo y detalladamente la moda de lujo sostenible.

Del mismo modo, con esta investigación se busca entender cómo perciben la sostenibilidad las diferentes firmas a las que representan los entrevistados y si consideran que el mundo de la moda de lujo se trabaja inclinado hacia lo sostenible. “¿Es el lujo sostenible o lo sostenible es un lujo?” Es la pregunta principal que se busca abordar a lo largo del estudio. La motivación de la cuestión principal viene de la inquietud de que, si el uso y consumo de productos “bio” (ecológicos, sostenibles con el medio ambiente y los derechos humanos) implican un alto coste por la complejidad de su cadena de producción, cómo afecta este fenómeno, que cada vez es más cercano a nosotros, a la industria de la moda de lujo.

Tanto el lujo como la moda son conceptos que se relacionan fuertemente entre sí. Gracias a las nuevas tecnologías es posible que la industria experimente muchos cambios, por lo que se busca (a través de testimonios reales) dar una justificación y respuesta a la pregunta inicial.

2. Marco teórico

2.1. La importancia de la cadena de suministro de la industria de la moda sostenible

La cadena de suministro del sector de la moda se compone de una serie de actividades que van desde la producción de materia prima (fibras naturales, artificiales y sintéticas), la fabricación de hilos (hilatura), el tejido (plano y de punto), el teñido y acabado de telas, la confección de numerosas piezas, semiacabados y acabados, hasta que llega a la fase final de la distribución y venta de las prendas de vestir para llegar al consumidor final (Chopra & Meindl, 2008).

Se identifica como una cadena de suministro a una secuencia de procesos y flujos que tienen lugar tanto dentro como fuera de una empresa, se dividen en etapas que, combinadas, satisfacen las necesidades de los clientes (Chopra & Meindl, 2008). Según los mencionados autores, los enfoques para analizar estos procesos de la cadena de suministro son de dos tipos: “de ciclo” y “push/ pull”. En el enfoque de ciclos, los procesos se dividen en series y cada uno de estos ciclos se lleva a cabo entre dos etapas sucesivas de la cadena, como pueden ser clientes y almacenes. Por otro lado, el enfoque del push/pull, depende de si los procesos se ejecutan para dar una respuesta a un pedido del cliente o en anticipación a este. Se pueden combinar ambos enfoques de los procesos según los objetivos de la empresa (Chopra & Meindl, 2008).

Forrester (1971), pionero en formalizar la dinámica de sistemas de cara a los problemas de la administración de la cadena de suministro, describe un modelo de un sistema de producción-distribución a través de seis flujos que interacciones entre sí: información, materiales, órdenes, dinero, fuerza laboral y equipos. Basándose en este modelo, investiga los temas relacionados a la cadena de suministro de una empresa: por ejemplo, los cambios en la demanda del cliente (que generan un vaivén en los inventarios de los actores del proceso) y, por lo tanto, aumenta el fenómeno desde el minorista hasta una fábrica, teniendo que identificar, además, cuál es el impacto de las tecnologías de información en los procesos administrativos.

Por otro lado, Barlas & Akdogan (1996) trabajan con un estudio de caso en la industria de la confección con el objetivo de desarrollar un modelo de cadena de suministro de venta al detalle. Dicha cadena está formada por un mayorista, un minorista y sus clientes. El objetivo de este estudio fue desarrollar políticas de inventario que beneficien al minorista, y estudiar a su vez, las implicaciones de la diversificación de estrategias. El modelo estudiado se hizo en base a datos de la compañía de ropa Levi’s y se estudiaron como variables: inventarios, diversidad del producto, ventas perdidas, tiempo de ajuste del inventario y capacidad.

Según Ferreira (2015), es un gran reto trabajar el concepto de la moda y su cadena de suministro en el contexto de la sostenibilidad, ya que se habla de una de las industrias más dinámicas, competitivas y de mayor crecimiento del mundo. Esto implica que la industria de la moda tenga una influencia muy directa en los sistemas económico, social y medioambiental (Sharda & Kumar, 2012). Como hace referencia Ferreira (2015), el 25% de los químicos que se producen mundialmente se utilizan para la producción de tejidos, siendo la industria textil considerada la segunda mayor contaminante de agua dulce. Tomando en cuenta el impacto social, se destaca que la mayoría de la producción de ropa se lleva a cabo en países en vía de desarrollo, bajo condiciones de trabajo injustas e inseguras (EURATEX, 2016).

Llevando el análisis de una cadena de suministros al plano del presente estudio, la del sector textil de confección, desde un punto de vista generalizado, consta de diferentes eslabones e interacciones relacionados con las prendas de vestir. Ramírez (2010) propone cuatro partes que componen la cadena de suministro de la moda: al comienzo de la cadena se encuentran los productores de fibras e hilos. Estas fibras se caracterizan por su pequeña longitud. Hay diferentes tipos: sintéticas (nylon, poliéster y acrílico) o naturales (provenientes de plantas y animales). Los hilos se obtienen a partir del tratamiento de las fibras en una maquinaria especial. Esta industria de producción es intensiva en cuanto mano de obra, conocimiento e inversiones de capital (Ramírez, 2010).

En la fabricación textil, los hilos se convierten en telas a través de procesos tales como el tejido (implica la trama y urdimbre con ayuda de un telar), el no-tejido, porque involucra procesos de compresión y entrecruce de fibras por medio de procedimientos mecánicos, térmicos, con fluidos o químicos (Ramírez, 2010). La fase en la que participa la confección de prendas se divide, a su vez, en las etapas que implica este proceso: diseño de prendas, creación de patrones, corte de piezas, ensamble de prendas, etiquetado y despacho de la mercancía (Ramírez, 2010).

El proceso de diseño persigue el objetivo de crear prendas atractivas y actuales sin tener certeza de lo que estos conceptos significarán en el momento de comercializar los productos, es decir, es un proceso creativo que implica un alto grado de incertidumbre (Ferreira, 2015). Según explican Worley et al. (2010), una vez concretados los diseños de los patrones, la elección de las telas y las especificaciones de las prendas, se entregan los materiales a las fábricas, que trabajan con medios de aprovisionamiento para obtener las telas y otros materiales. La labor de las personas implicadas en esa fase consiste en extraer las materias primas y procesarlas para fabricas las fibras y tejidos.

En el caso de las fibras naturales, el proceso abarca todas las actividades de agricultura; mientras que en el caso de fibras sintéticas, las industrias química y petrolera intervienen en la producción (Ferreira, 2015). Las telas se llevan a los talleres donde se confeccionan las prendas y una vez lista, la ropa se lleva a los centros de distribución, de donde van a las tiendas o quedan almacenadas para la venta online en muchos casos (Ferreira, 2015).

La producción de material ecológico es una de las partes fundamentales en la cadena de suministro de la moda. Las prendas de moda sostenibles usualmente se hacen en fábricas orgánicas, donde se hace un menor uso del agua y químicos tóxicos. Además, el reciclaje de otros materiales (entre los que se incluye ropa vieja, botellas, retazos, entre otros) también son considerados como la materia prima de la moda sostenible (Anson, 2012).

El final de la cadena de suministro de la moda está conformado por los mayoristas, distribuidores, minoristas y clientes-consumidores. A destacar que, para realizar la venta final al consumidor se pueden utilizar diversos tipos de canales, tales como tiendas especializadas, ventas masivas, tiendas por departamento, cadenas de ropa, outlets y compañías de venta por catálogo (Ramírez, 2010).

Desde el punto de vista sostenible, según Shen (2014), durante el proceso de transporte, es inevitable que el proceso implique la emisión de carbono, sobre todo observando a la industria de la moda como una industria global en cuanto a fabricación y demanda del mercado. Choi (2013) desarrolló un modelo analítico para analizar cómo se puede implementar un esquema de impuestos relacionado a la huella de carbono emitida correctamente, diseñado para mejorar la sostenibilidad ambiental. Según sus hallazgos, Choi (2013) concluye que el abastecimiento local podría ser el más favorable para los minoristas de fast fashion bajo el esquema de impuestos de la huella de carbono.

En el comercio minorista ecológico, ofrecer servicios de reciclaje de prendas y productos reciclares en las tiendas pueden mejorar la conciencia de los consumidores sobre la sostenibilidad (Chan & Wong, 2012). Por su parte, Shen (2014) enfatiza que, desde la perspectiva del producto, compartir la información sobre la sostenibilidad del mismo es importante en el comercio minorista.

Según Ramírez (2010), en el sector de la moda, las cadenas de suministro se pueden considerar sistemas complejos, porque se trabaja con diferentes variables y en muchos casos, estas se relacionan estrechamente. La complejidad no solo se refiere al número de elementos que forman un sistema. En estos casos se habla de una complejidad dinámica que surge de las interacciones de los agentes en el tiempo (Sterman, 2000).

La cadena de suministro de la moda posee diversos comportamientos dinámicos que se generan por cambios en los factores exógenos, como la demanda de ropa, habilidades de los operarios que son contratados, la experiencia que tiene la empresa y los tiempos de suministro de las materias primas, que interactúan con variables endógenas del sistema y el flujo de los materiales, información y retroalimentación (Ramírez, 2010).

Sterman (2000) afirma que la cadena de suministro de la moda se puede considerar un sistema complejo, ya que posee relaciones entrelazadas como es entre los proveedores, los operarios, gerentes, clientes y otros agentes relacionados (directa o indirectamente) con el medio. Los sistemas de la cadena de suministro cambian a lo largo del tiempo y (al regirse por la retroalimentación entre los diferentes agentes y acciones) se adoptan diferentes estados al ejecutar las acciones y surgen nuevos sistemas en determinadas situaciones (Ramírez, 2010). Existe un sistema global y competitivo de fábricas de producción textil y de prendas en sí, en las que las marcas de moda se abastecen con el objetivo de reducir sus costes y aumentar la capacidad de respuesta a las tendencias, como es en el caso del fast fashion (Worley et al., 2010).

Chan & Wong (2012) sostienen que la sostenibilidad de un producto tiene implicaciones en cada uno de los aspectos de la cadena de suministro, como los procesos de fabricación y reducción de la huella ecológica. El intercambio de información transparente (con respecto a la sostenibilidad en la cadena de suministro) es más deseable para los consumidores (Shen, 2014). Por otro lado, Beard (2008) afirma que la divulgación de información sostenible de una colección, a través del Internet, es útil para promover marcas de moda ecológicas. Las implicaciones en la sociedad, por parte de la industria de la moda, son muy grandes y causan cada vez una mayor preocupación en las personas (Clark, 2008). Es por esto que, como explican Caniato et al. (2012), la sostenibilidad medioambiental es cada vez más importante para las grandes firmas de moda. Shen (2014) arguye que la innovación de los productos en la industria de la moda sostenible debe estar orientada a los mercados de consumo éticos. El concepto de sostenibilidad es importante en el marketing y la marca, porque gracias a esto se fortalece el interés y la lealtad del consumidor (Muntean & Stremtan, 2010).

2.2. Sostenibilidad medioambiental, económica y social en la industria de la moda

En las décadas de 1950 y 1960 comienzan a darse a conocer las primeras “alarmas ante los evidentes signos de deterioro de los ecosistemas naturales” (Puig, 2017). Por ese motivo, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU publicó un informe llamado “Nuestro futuro común”, también conocido como el “Informe Brundtland” (1987). Es considerado un importante hito para el desarrollo de la teoría relacionada con la sostenibilidad y el medio ambiente, ya que es en este documento donde, por primera vez, se registra el concepto de “desarrollo sostenible” o “desarrollo sustentable”, donde se conectan las dimensiones ambiental, social y económica del mismo. La sostenibilidad es definida como “aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones”.

Puig (2017) analiza la dualidad que se crea a raíz de dicho informe, sobre todo por las interpretaciones internacionales con respecto al crecimiento económico. El Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) aboga por la creación de un nuevo paradigma socioeconómico en el que se cumplan condiciones como es la participación de comunidades o reducción equitativa del consumo (Murga, 2013). La visión que defiende el PNUD va más allá de las necesidades de las futuras generaciones, incide

en las necesidades de los pobres, a las que se debería otorgar prioridad preponderante, y al hecho de que el desarrollo sostenible debería llevarse a cabo en unos límites ecológicos a los que todos puedan aspirar razonablemente. (Murga, 2013, p. 23)

La aportación principal de este enfoque es que se deben incluir tanto a las personas, como al medio ambiente dentro del sistema económico, porque así como se agotan los nutrientes del suelo, hay un agotamiento emocional y psicológico en los humanos por la constante búsqueda de crecimiento cultural. Puig (2017) coincide en este aspecto, exponiendo que tanto las personas como el planeta tienen un aguante. En ese sentido, la sostenibilidad implica un balance medioambiental, humano y planetario, a través del cual se busca conservar la vida. Es un sistema autosuficiente, es decir, aquel que no toma más de lo que le devuelve al medio ambiente, no agota los recursos del mismo y es, por lo tanto, autosostenible (Conti, 2018).

Según explica Puig (2017), históricamente el “desarrollo” ha ido asociándose a la economía por el vínculo semántico que existe entre este y el “progreso” y este nexo ha hecho que el mismo desarrollo se relacione con el consumo. Por esta cercanía conceptual, la idea de que “el aumento del consumo se favorecía estimulando los deseos del potencial consumidor” se ha generalizado. Como el consumo es progreso, existe entonces una necesidad de cuidarlo (Murga, 2013).

2.3. Triple Bottom Line

A través del Índice de Sociedad Sostenible (SSI), se ha proporcionado un camino más amplio para definir la sostenibilidad, abarcando y enfatizando los tres aspectos del “triple balance”, mejor conocido por su denominación en inglés (“Triple Bottom Line”, TBL) conformado por los pilares fundamentales de la sostenibilidad: a) el desempeño social que incluye el bienestar humano equilibrando las necesidades básicas, el desarrollo personal y la estabilidad de la sociedad; b) el bienestar ambiental, que incluye un medio ambiente sano, clima, energía y recursos naturales; y c) el bienestar económico, que está estrechamente relacionado con la preparación para el futuro y su economía (Shen, 2014).

La cadena de suministro de moda es intensiva en cuanto a la mano de obra y sensible al medio ambiente y la sociedad, por lo que es crucial que las empresas de la industria de la moda se mantengan en constante evaluación respecto al cumplimiento y cobertura de los aspectos sociales, económicos y medioambientales abarcados en el TBL, para desarrollar una cadena de suministro sostenible (Shen, 2014).

En el Informe Brundtland, de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (1987), se propusieron estrategias a largo plazo para alcanzar el desarrollo sostenible añadiendo tres elementos clave: alcanzar la sostenibilidad ecológica, económica, y equidad social. Las dimensiones medioambientales de la sostenibilidad requieren la viabilidad de recursos a largo plazo y hace énfasis en el problema de la decadencia medioambiental y el agotamiento de recursos (Sheth et al., 2011). La sostenibilidad económica se refiere, según Shen (2014), a una economía dinámica cuyo funcionamiento sea por un largo período de tiempo, mientras que se reconoce la importancia de proveer empleos seguros y de larga duración. En cambio, la dimensión social de la sostenibilidad se refiere al bienestar de las personas, de la comunidad y sus problemas de igualdad (Park & Kim, 2016).

Las tres dimensiones del TBL serán explicadas utilizando como base la “sostenibilidad centrada en el cliente” (SCC), en la que las empresas integran las expectativas de las partes interesadas en sus acciones comerciales y resuelven diferentes perspectivas de problemas sobre la sostenibilidad (Kozlowski et al., 2012). Es necesario hacerlo bajo este enfoque, dado que la presente investigación se inclina hacia el sector de la moda de lujo y, por lo tanto, el papel del consumidor es fundamental para entender cómo actúan las empresas de la industria de la moda y bajo qué percepciones lo hacen.

La literatura ha proporcionado evidencia de que la sostenibilidad en las marcas de moda (tal como la perciben sus consumidores) influye positivamente en sus percepciones, actitudes y comportamientos hacia las marcas (Shen, 2014). Dickson & Littrell (1996) descubrieron la tendencia que tienen los consumidores de moda a exhibir un consumo socialmente responsable y un consumo ambiental. Desde entonces, los académicos han descubierto que los consumidores están cada vez más preocupados por la sostenibilidad de las empresas de moda. En mayor detalle, encuentran que las percepciones de los consumidores sobre la transparencia comercial de las firmas de ropa influyen positivamente en la confianza que depositan en la marca, la actitud de la marca y la intención de compra (Norum & Ha-Brookshire, 2011), y que los consumidores tienen una actitud favorable hacia las marcas de moda ambientalmente sostenible o productos fabricados a partir de materias primas como el algodón orgánico, o cultivado utilizando prácticas agrícolas sostenibles (Hustvedt & Dickson, 1996).

2.4. Fabricación sostenible

Una cadena de suministro de moda exitosa ayuda a las compañías a mejorar su imagen de marca y alcanzar un rango mayor de consumidores éticos. Como resultado para las firmas, ser sostenibles es una forma de promover su responsabilidad hacia la sociedad y el medio ambiente, también les proporciona una ventaja competitiva en el mercado. Para los consumidores, adquirir moda sostenible, visto desde el punto de vista psicológico, es una manera de expresar sus actitudes frente a la igualdad y sostenibilidad (Paulins & Hillery, 2009). Un producto de moda sostenible es hecho de una manera social y ambientalmente amigable dentro de la cadena de producción, lo cual implica la producción de materias primas, fabricación, distribución y venta al por menor (Shen, 2014).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) es considerada un hito importante en la historia porque fue la base para concienciar y regular el respeto a los derechos de las personas. Accidentes laborales que marcaron un punto importante en la defensa de los derechos humanos y laborales, como el derrumbe del edificio textil Rana Plaza en Dhaka, Bangladesh (24/IV/2013), donde murieron más de mil personas y más del doble resultaron heridas A raíz de esta tragedia diversas organizaciones, asociaciones y multinacionales desarrollaron medidas preventivas que pudieran garantizar unas condiciones dignas y seguras en el entorno laboral, acordes con el artículo 23 de los Derechos Humanos:

Artículo 23.
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

De acuerdo con Merck (2009), entre el 1 y el 2% del coste de una prenda llega a manos del trabajador que la confeccionó. Por ejemplo, en el caso de una camiseta que vale 8€, quien la confeccionó solo recibe 16 céntimos de ese valor. Es por esta situación que nace “Fashion Revolution”, un movimiento global formado por consumidores, marcas y diseñadores, que tiene como objetivo crear conciencia en el consumidor sobre el coste real de la moda.

La dispersión geográfica, producto del auge de la globalización en la década de 1980 (de las diferentes etapas de los procesos de producción, los bajos costes y plazos de entrega, la subcontratación y la corta durabilidad de las relaciones comprador-proveedor) hacen que la transparencia se reduzca exponencialmente, aumentándose el riesgo de violación de derechos humanos y laborales, así como los daños ambientales que produce la industria (Shen, 2014).

La industria de la moda también trae consigo una serie de impactos negativos en el medio ambiente en cada una de las fases de producción de las prendas (Shen, 2014). Preocuparse por el impacto medioambiental es primordial junto con los derechos humanos, ya que el planeta no es capaz de soportar la cantidad de producción y desecho de las prendas, debido al agotamiento de los recursos naturales y la contaminación que se produce acumulando estas piezas (Claudio, 2007). De una forma más impactante, artículos como zapatos y chaquetas de invierno no son completamente reciclables o biodegradables, lo que significa que una vez que forman parte del montón de deshechos, se quedarán ahí durante cientos de años (De Brito et al., 2008).

Con el fin de demostrar el logro de las empresas (con respecto a la gestión ambiental y sostenibilidad) estas verifican las prácticas de fabricación sostenible a través de terceros (Lai et al., 2010). Muchas firmas de moda han diferenciado sus productos y han fortalecido su imagen de marca gracias a la adopción de prácticas sostenibles, como por ejemplo la norma ISO 14000 dentro de la cadena de suministro. La verificación de esta norma implica que la empresa ha establecido sus operaciones relacionadas con el medio ambiente y los flujos de trabajo en sus procesos de fabricación (Lai et al., 2010).

La contribución por parte del sector privado a los derechos humanos y el desarrollo sostenible debe ser realizada a través de los “objetivos de desarrollo sostenible” (ODS) de las Naciones Unidas, recopilados en un informe que consta de 17 objetivos, con 169 metas específicas para abordar grandes problemas de educación, pobreza, desigualdad, cambio climático, entre otros (ONU, 2015). Cada empresa debe priorizar los ODS y las respectivas metas que se alinean con sus negocios para mejorarlas detalladamente. 156 de las 169 metas están directamente relacionadas con los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. Después de priorizarlos, es necesario que las empresas identifiquen los derechos humanos que promocionan y protegen y a su vez, identificar los impactos negativos que causan, creando canales directos de comunicación con las partes afectadas.

La sociedad de consumo debe ser capaz de observar y entender que existe una alternativa al “fast fashion”, que es el “slow fashion”, que implica la necesidad de empoderar a todas las personas y agentes que se ven implicadas en el proceso de fabricación y adquisición de la moda para hacer efectiva la dignidad de los derechos humanos y laborales de las personas encargadas de la producción a nivel mundial.

2.5. Distribución verde

En los procesos de distribución dentro de la cadena de suministro, la producción y emisión de carbono es inevitable (Shen, 2014). Sin embargo, la meta real es encontrar una manera de diseñar un sistema de transporte más efectivo que minimice la cantidad de carbono que se emite. Shen (2014) expone que (según un informe anual de sostenibilidad publicado por la cadena de Fast Fashion H&M) más de la mitad del carbono que se emite por parte de la marca es a causa del transporte desde las fábricas hasta las tiendas. Después de reconocer este problema (y crear conciencia sobre esto), se han implementado métodos de transporte más eficientes y limpios para el medio ambiente, como por ejemplo el uso de ferry y trenes (De Brito et al, 2008).

En la actualidad, muchas compañías toman esta iniciativa (como realiza H&M) para hacer el traslado de las prendas desde las fábricas hasta los centros de distribución por mar o tren. Como consecuencia, la cantidad de carbono emitida en esta fase es capaz de reducirse hasta 700 toneladas al año (Shen, 2014). En ese mismo informe, cuando es necesario transportar productos por carreteras, H&M provee a los conductores de los camiones con un curso de entrenamiento para el correcto uso del medio de transporte. Adicionalmente, no utilizan camiones que tengan un período mayor a los 10 años de vida (Shen, 2014).

La sostenibilidad también está presente en la fase de distribución (Shen, 2014). Distribuir prendas de moda es un proceso complejo y dinámico por las características del sector, la moda es estilizada y efímera, tiene un ciclo de vida corto. Cline (2013) hace referencia a un modelo teórico para lograr abarcar la fabricación, el transporte y las carencias de la cadena de distribución de la moda con especial énfasis en la reducción en la emisión de agentes contaminantes. Los resultados de su estudio revelan que el desempeño de la cadena de suministro está influenciado por la utilización de tecnologías en la reducción de la contaminación ambiental sobre todo durante el proceso de distribución. El tiempo de entrega de las prendas es la clave de la estrategia del fast fashion, que se basa en la respuesta rápida. Asimismo, el tiempo de espera debe ser corto, lo que implica que las empresas deben elegir un modo de transporte eficiente. Es crucial para las firmas de moda considerar los problemas de emisión de carbono como parte de su estrategia de respuesta rápida (Shen, 2014).

2.6. Moda sostenible: slow fashion

Tras las alarmas del impacto social y medioambiental que trae consigo la industria de la moda, se desarrolla una concienciación de dichos problemas y comienzan a surgir las diferentes respuestas con iniciativas sostenibles como el Informe Brundtland (Murga, 2013). Por otro lado, Barreiro (2016) establece que el desarrollo sostenible no es únicamente un nuevo concepto, como fue mencionado en el apartado de Sostenibilidad, sino también un nuevo paradigma que implica tener una visión diferente del sistema de la moda en la que se incluyan valores básicos como el de la justicia, libertad y dignidad. Según expone Puig (2017),

se puede definir a la moda sostenible como aquella que engloba tanto a la moda ética en la que se incide en el aspecto más social, como a la ecológica, que presta más atención a la naturaleza.

Por otro lado, surge la “enfermedad del tiempo” en la década de 1980, por la necesidad que tenían las personas de acelerar los procesos y acabar de hacer algo rápido para comenzar la siguiente tarea o actividad, de ahí se dio lugar a la “filosofía del slow” (Fletcher, 2010). A su vez, Puig (2017) determina que el concepto y filosofía del slow surge en Italia en 1986 por parte del periodista Carlo Petrini ante la protesta por la apertura de un McDonald’s en Roma. Inicialmente el movimiento nació como “slow food”, pero se fue extendiendo hacia otros ámbitos de la vida: “slow life”, “slow cities” y “slow fashion”.

El movimiento del “slow fashion” tuvo su auge tras el derrumbe de una fábrica de Bangladesh (2013), que no contaba con las medidas básicas de seguridad en el que se producían prendas de manera industrial. Tras dicha tragedia, empresas y consumidores comenzaron a ser conscientes de las consecuencias que trae la producción industrial de moda y fue así como la moda sostenible comenzó a ascender. Según Puig (2017), cada vez son más las personas que prefieren comprar prendas de comercio justo, con una mayor calidad y exclusividad en las prendas, a mejores precios y que se producen con materiales menos dañinos para el medio ambiente.

Por lo tanto, es concepto del slow fashion es relativamente nuevo en el sector de la moda. Clark (2008) expone que “el enfoque lento ofrece formas más sostenibles y éticas de estar de moda que tienen implicaciones, para el diseño, producción, consumo y uso”. Asimismo, identifica en su investigación tres componentes del slow fashion: valorización de los recursos y economías locales, transparencia en el sistema de producción y creación de productos con una vida útil más larga (Clark, 2008).

Sin embargo, el slow fashion no está destinado, literalmente, a ser lento; más bien persigue objetivos y prioridades menos enfocadas en el crecimiento desde el punto de vista material (Pookulangara & Shephard, 2013). Tras lo mencionado, se toma en cuenta la descripción de Fletcher (2010) con respecto al slow fashion:

La moda lenta representa una visión de la sostenibilidad en el sector de la moda basada en diferentes valores y objetivos a la fecha actual. Requiere una infraestructura modificada y una reducción del rendimiento de los bienes. Categóricamente, la moda lenta no es un negocio habitual, sino que involucra a los clásicos del diseño. Tampoco se trata de la producción habitual, sino de largos plazos de entrega. La moda lenta representa una flagrante discontinuidad con las prácticas del sector actual; una ruptura con los valores y objetivos de la moda rápida (basada en el crecimiento). Es una visión del sector de la moda construido desde a un punto de partida diferente. (p. 262)

El concepto de “responsabilidad social corporativa” (RSC) ha jugado un papel importante en el desarrollo del movimiento del slow fashion (Pookulangara & Shephard, 2013). Dickson & Eckman (2006) intentaron desarrollar una definición universal para el término responsabilidad social en la que se plasman diversas dimensiones: una que comprende al medio ambiente, las personas y la cadena de suministro/valor que está presente en el proceso de producción textil y de prendas, en la que se representa una filosofía que persigue el equilibrio entre la ética y la rentabilidad de un negocio; y otra dimensión dirigida a la obtención de resultados que tengan menor impacto negativo en las personas y sociedades involucradas. Sin embargo, hay un gran desafío para que las dimensiones de ese concepto se cumplan completamente y es que los consumidores (a menudo) apoyan prácticas comerciales socialmente responsables, pero no están dotados de los conocimientos adecuados para comprar responsablemente (Dickson, 2000).

Al hablar del slow fashion como un proceso, Pookulangara & Shephard (2013) exponen que dicho proceso abarca la dirección de la industria de la moda para incorporar decisiones más conscientes en todos los niveles de su cadena de valor, desde los productores hasta los consumidores. El diseño sostenible trae consigo numerosos desafíos: uno de los principales es la obtención de tejidos más sostenibles, como puede ser el algodón orgánico o tejidos a partir de botellas de plástico recicladas; otro desafío dentro de las prácticas sostenibles es la fuerza de un cambio rápido que impulsan las firmas de fast fashion (Pookulangara & Shephard, 2013).

El slow fashion se sigue enfocando en la calidad de las prendas y en las prácticas bajo las cuales son fabricadas las mismas (Norum & Ha-Brookshire, 2011). Para lograr el éxito, los minoristas tienen la responsabilidad de educar al consumidor sobre los procesos implicados en la creación de su vestimenta. A pesar de los avances tecnológicos, las personas tienen poco o nulo acceso a la información correspondiente a cómo se llevan a cabo las prácticas industriales en las compañías (Norum & Ha-Brookshire, 2011).

Los consumidores buscan transparencia, y este es un elemento clave dentro del concepto del slow fashion. Según Pookulangara & Shephard (2013), poco a poco los consumidores están buscando invertir no solo en una pieza duradera en el tiempo, sino en la integridad del proceso que llevó a su creación y venta, como es el caso del slow fashion. Con respecto a lo mencionado, Sproles (1974) argumenta que para que los consumidores tomen decisiones eficientes, deben estar completamente informados, dado que la demanda de estos hacia el consumo de moda sostenible depende de su previo conocimiento y comprensión.

Salcedo (2014), enfatiza tanto el aspecto medioambiental y social dentro de la moda sostenible. El slow fashion no es lo opuesto a fast fashion, no hay dualismo entre ambos fenómenos (Barreiro, 2016), sino que más bien el slow fashion represente un enfoque diferente, en el que los actores como son los diseñadores, distribuidores, productores y consumidores son conscientes del impacto que tienen las prendas sobre el ecosistema y quienes habitan el planeta.

En el enfoque del slow fashion, los hábitos del consumidor aparecen como un elemento esencial en la cadena de suministro de la moda y, en contra de lo que se puede pensar, este movimiento se basa principalmente en la calidad, que tiene relación con el tiempo dedicado al producto (Salcedo, 2014). Barreiro (2016) concluye que la moda más sostenible se compone de todas las iniciativas que hacen posible la subsistencia de la industria en el tiempo, trabajando de la mejor manera los recursos y garantizando la igualdad y justicia social.

Tras un análisis bibliográfico en el campo de la moda sostenible y sus elementos, Barreiro (2016) demuestra que tras las tendencias visibles en pasarelas como en Londres y Nueva York, el futuro se está localizando en la venta de un producto de mayor calidad, que respeta el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida, prendas producidas a partir de fibras y tejidos sostenibles, bajo condiciones laborales dignas, y que sean prendas reutilizables y reciclables. Expone que

esto es un fenómeno novedoso, ya que ocurre por primera vez que el sistema la moda se acerca a la preocupación por el futuro, por el cuidado del planeta, generando un nuevo marco teórico dentro de la sociología de la moda: la moda sostenible. (Barreiro, 2016)

2.7. Moda de lujo

Según expresan Godart & Seong (2012), no existe un consenso académico con respecto a la definición del lujo, sin embargo, la naturaleza compleja del lujo ha sido discutida en diferentes disciplinas. Allérès (1997) define al lujo desde la óptica de la industria de la moda, mediante una jerarquía de tres niveles en la que cada uno representa un grado diferente de accesibilidad: lujo inaccesible, para modelos exclusivos como, por ejemplo, la moda de alta costura; lujo intermedio, teniendo acceso a réplicas caras de modelos de alta costura; y lujo accesible para los productos fabricados en series mayores, por ejemplo, las colecciones ready to wear de marcas de alta costura.

Doeringer & Crean (2006) introdujeron una representación de la moda como una pirámide: la moda de lujo, como es la alta costura y colecciones de diseñadores, está ubicada en la punta de la pirámide, mientras que los artículos básicos de moda, como calcetines o ropa interior, están en la base de la pirámide.

El lujo proviene de los deseos de los consumidores poderosos y de alto estatus que desean afirmas su estatus y poder. Estos consumidores confían en productos o servicios escasos para afirmar su identidad y, como resultado, la escasez se convierte en consustancial al lujo. (Godart & Seong, 2012)

El lujo es capaz de ofrecer la oportunidad de crear entornos empresariales sostenibles gracias a dos de sus características que lo diferencian de otros segmentos del mercado de la moda u otras industrias. Según Godart & Seong (2012), el lujo es comúnmente caracterizado por la artesanía basada en habilidades únicas, elemento que le permite al lujo proporcionar condiciones comerciales de alta calidad; como segunda característica, describen la relación que mantiene el lujo con el tiempo, ya que su valor se inscribe a largo plazo. Además, los mencionados autores (2012) exponen que estas características permiten que el lujo ofrezca un modelo de negocio sostenible hablando de la gestión de recursos y el desarrollo de productos de alta calidad.

Tanto el lujo como la moda comparten la necesidad de diferenciación social, pero difieren en los siguientes aspectos: el lujo es atemporal, mientras que la moda es efímera en relación al tiempo; el lujo es para la autorrecompensa y la moda, en relación con uno mismo, o lo es (Kapferer, 2012). Por lo tanto, se puede entender que la moda de lujo es una especia de contradicción en sus términos, porque como lujo se supone que debe tener durabilidad en el tiempo, pero por el lado de la moda, se supone que cambia con frecuencia. Dado que la esencia de la moda es el cambio, la moda de lujo brinda acceso exclusivo a un cambio forzado, ya que es un cambio recurrente en su nivel más alto y se distingue por su presión constante ante este tipo de cambio (Godart & Seong, 2012).

La moda de lujo enfrenta a un desafío específico en la búsqueda de la sostenibilidad ecológica, ya que está sujeto a la presión constante por el cambio inherente a la industria de la moda. El mecanismo cíclico de moda de la industria está dirigido a la evolución de estilos, como son las temporadas de primavera-verano y otoño-invierno, lo que hace que los consumidores tengan la capacidad de reemplazar los productos de moda aún utilizables por nuevas prendas que están en sintonía con la moda de la temporada (Godart & Seong, 2012).

En relación al objetivo de la presente investigación, el análisis y descripción del sector de la moda de lujo debe ser capaz de relacionarse con la moda sostenible. Con respecto a esta relación, Valera & Curiel (2014) dejan evidencia en su estudio de que las primeras grandes firmas, como Gucci, han entrado en el mercado sostenible comercializando una línea de bolsos confeccionados con piel fabricada a partir de soja, o Tiffany’s, en el sector de la joyería, dejó de comercializar coral para evitar la destrucción de fondos marinos. Son pequeños pasos que distintas firmas internacionales de lujo han ido dando en pro de la sostenibilidad y el medio ambiente.

Asimismo, explican que hoy en día existen ferias específicas para la moda ecológica de alta costura, como el espacio “So Ethic”, en el Paris Fashion Week, o Greenshowroom de Berlín. La amplia mayoría de las marcas clásicas dentro del sector de la moda de lujo destinan una parte de sus beneficios a causas sociales y medioambientales, como por ejemplo la Fundación Zegna, porque los consumidores de las propias marcas son quienes lo exigen (Valera & Curiel, 2014). En la actualidad, todos los agentes implicados (tanto en el proceso de producción como los consumidores del sector de la moda de lujo) hacen especial énfasis en la calidad de la materia prima y un estrecho vínculo con la sostenibilidad social y medioambiental:

La crisis económica está produciendo un cambio en los valores de los consumidores que está transformando la excelencia social y medioambiental de algo opcional a una dimensión esencial de los productos de las marcas de lujo. (Girón, 2011)

Valera & Curiel (2014) identifican la incorporación del trabajo artesano y el apoyo a las comunidades locales o grupos desfavorecidos en la manera de trabajar el terreno de la sostenibilidad en los procesos productivos; así como también los motores del cambio son principalmente los propios diseñadores y celebridades, que difunden los aspectos positivos de mejora a nivel de lujo sostenible, donde los medios y la prensa escrita juegan un papel fundamental a la hora de difundir estas declaraciones u opiniones. Una de las personalidades que destacan por su posición ante la sostenibilidad es Stella McCartney.

Durante todo el proceso de producción, es fundamental que el diseñador esté presente, desde el inicio hasta el final de la producción y entrega del producto. Tras un análisis realizado para su investigación, Valera & Curiel (2014) demuestran que, durante la fase del diseño de un producto, se establece hasta en un 90% su sostenibilidad, donde se pueden inclinar hacia la sostenibilidad a) la selección de la materia prima (para que esta se acerque lo más que pueda a la naturaleza, que no genere residuos durante su tratamiento), b) cumplir con un mínimo consumo de agua, c) minimizar la utilización de químicos en la producción de los tejidos y prendas, d) que a través de los procesos se respeten los derechos de los trabajadores, e) que la cadena de producción cumpla con un buen sistema de salubridad y salario digno, f) que en el proceso de transporte y distribución se controle la localización de la producción para reducir emisiones de CO2; y g) en la fase final de comercialización y uso, que las prendas puedan reutilizarse al final de su vida útil o que el material sea biodegradable o utilizable.

En el caso de reciclaje de prendas de lujo, existe la técnica del “upcycling”, con la que es posible confeccionar productos de lujo a base de tejido antiguo de alta costura como por ejemplo, bordados y encajes en el caso de fabricar un traje o vestido de boda, que a su vez, gana valor incluso a desde el punto de vista sentimental y de calidad si la procedencia de esos materiales son de un traje o vestido de su familia (Valera & Curiel, 2014). Con respecto al papel que juegan los diseñadores ante el planteamiento de una moda de lujo sostenible, es justo utilizar las palabras de Gwilt & Rissanen (2012):

Si los diseñadores no entienden cuáles son las estrategias de diseño para la sostenibilidad, cómo aplicarlas y cuáles son las posibilidades que estas ofrecen, es poco probable que alteren su proceso de diseño. El diseñador tiene que ver la estrategia de la sostenibilidad como una oportunidad de innovación.

Valera & Curiel (2014) señalan que existen una serie de pautas en el diseño que pueden ser consideradas como sostenibles: la durabilidad de la prenda y su calidad como características esenciales; la atemporalidad de un diseño que resista el paso de tiempo sin ser desplazado, o que pueda llevarse en distintas estaciones del año; facilitar el reciclaje o reutilización de las prendas al final de su vida útil. Entrando en la fase de venta de cara al consumidor, la estética (tanto de las prendas como de la marca) es fundamental, dado que el principal impulso de compra para un consumidor promedio es que le guste la prenda, a pesar de que lo sostenible sea un valor añadido, es necesario insistir en el componente estético que caracteriza a la moda en un principio (Valera & Curiel, 2014).

Otro vínculo que puede (o mejor dicho, necesita) estar presente en la mente del diseñador durante el proceso de creación de las prendas, es el componente social: dentro de este normalmente se presentan dos alternativas: una es la de prever que del beneficio económico (que traen consigo las prendas de moda de lujo) una parte se destine a organizaciones sin fines de lucro, apoyando causas infantiles, de pobreza, programas de becas, entre otros; y la segunda alternativa es incluir a colectivos en riesgo de exclusión social en algunos de los procesos productivos de las prendas (Valera & Curiel, 2014). Los mencionados autores llegan a la conclusión de que “la sostenibilidad no es una tendencia de temporada, ha venido para quedarse en la moda, y dentro del sector del lujo su ascenso es imparable”.

2.8. Moda sostenible: el caso de Stella McCartney

La diseñadora Stella McCartney utiliza materiales reciclados y orgánicos como materias primas para sus creaciones. Según reseña Estrada (2014), esta diseñadora trabaja bajo una filosofía que reza que cualquier esfuerzo (por grande o pequeño que sea) será siempre mejor que darle la espalda a una realidad que afecta a todos los habitantes del planeta: el desequilibrio medioambiental provocado por los hábitos de consumo.

Stella McCartney (citada en Estrada, 2014) expuso que su línea de producción no puede ser ecológica al 100%, pero que cualquier paso dado tiene un gran significado para lograr un cambio. Cada una de sus colecciones procura utilizar materiales orgánicos, reciclados o eco-friendly. Además, McCartney afirmó que, aunque la moda es una industria en la que las tendencias cambian constantemente,

existe mucha resistencia al cambio y tenemos que pelear por esto, por cualquier cambio, por cualquier cosa, tenemos que ser fuertes y comprometidos y tener una visión clara de lo que queremos cambiar y tenemos que tratar de hacerlo una realidad. (Estrada, 2014)

Una de las razones por las que la industria se resiste al cambio es porque no ven beneficios directos en utilizar técnicas de producción responsables con el medio ambiente. McCartney (citada en Estrada, 2014) señaló que, al hablar de sostenibilidad y respeto al medio ambiente, la industria de la moda no es constante:

Las cosas entran y salen, una temporada de piel está “in” y a la siguiente no; para que sea responsable en los negocios y sostenible, debe ser continuo.

McCartney sabe que en el camino para ser eco-friendly (respetando el equilibrio con el medio ambiente) debe ir más allá del discurso, para convertirse en acciones concretas. Para crear un diseño ecológico, es necesario tener consciencia desde el inicio de la producción, como es el caso de cómo han sido fabricados los materiales, de dónde y cómo se cultivaron las materias primas, quiénes y de qué manera están implicados en el proceso, entre otros parámetros (Estrada, 2014). Las colecciones de McCartney son ediciones limitadas, ya que al comprar las materias primas (especialmente en el caso de los recursos orgánicos) sabe que no podrá adquirir más y de esta manera se aprovechan mejor dichos materiales.

Por ejemplo, en el caso de la mezclilla, la fabricación de este material (en los diseños de McCartney) utiliza técnicas que persiguen un uso eficiente del agua, así como también evitan utilizar químicos dañinos para el medio ambiente (sumergen los materiales en tinas con tintura azul o sosa cáustica para suavizarlas). Otro químico que no utiliza en el proceso de fabricación de prendas es el sílice, dado que es un químico que daña los pulmones de las personas que trabajan con este componente (Estrada, 2014). Sobre este punto, McCartney agrega:

La sostenibilidad es lo que me mueve. Es un desafío personal y el eje que define la modernidad de mi marca. Llevamos tiempo colaborando con la Fundación Ellen MacArthur para acelerar la transición de una economía circular y reflexionando sobre los residuos textiles que generamos. Básicamente, la sostenibilidad lo es todo; y sin ella, no tenemos nada. (Collado, 2018)

McCartney explica que asegurar la trazabilidad de la cadena de suministro es crucial para la subsistencia tanto del planeta en el que vivimos, como en el sector de la moda (Collado, 2018). Uno de los factores que, según la diseñadora, han llevado a la mayoría de las empresas a apoyar la responsabilidad social y ecológica es la necesidad de conectar con un consumidor joven. En esa línea, McCartney asegura que

las nuevas generaciones no estarán del lado de aquellos que no apliquen una política de transparencia radical. Tampoco tolerarán la destrucción que esta industria genera hoy en día. Exigirán más conciencia y más ética. Con el tiempo, muchas marcas han empezado a ver -y las que no lo han hecho todavía, pronto lo harán- que un modelo de negocio como el mío crece, que sigo existiendo y que hay espacio para abrir el debate. (Collado, 2018)

McCartney refleja que el poder de cambio se encuentra en la calle, puesto que si los hábitos de consumo cambian, el lujo y el low cost tendrán que combinarse a marchas forzadas. “Siempre he defendido que es mejor invertir un poco más en un diseño de alta gama que comprar 20 prendas de bajo coste en una semana, que eventualmente acabarán en la basura” (Collado, 2018).

“Antes que activista soy diseñadora … Mi trabajo es diseñar productos que sean bonitos, lujosos y codiciados” sostiene McCartney (citada en Collado, 2018). Su equipo está trabajando en colaboración con empresas biotecnológicas y, aunque a ella le apasiona hablar de estas iniciativas, su opinión se mantiene firme con respecto a que los avances tecnológicos ocupan un segundo plano, porque es necesario cederle el primer puesto como prioridad a la estética (Collado, 2018). En la construcción de la zapatilla Loop de su colección, no se utiliza pegamento y son este tipo de técnicas las que evidencian la sostenibilidad de su diseño. “Nadie debería sacrificar estilo para ser sostenible” afirma la diseñadora (citada en Collado, 2018).

3. Metodología y objetivos

3.1. Metodología

La presente investigación consiste en un análisis cualitativo que, según Ruiz (2009), surge de aplicar una metodología específica, orientada a captar el origen, el proceso y la naturaleza de los significados que surgen tras la interacción simbólica entre las personas. En el caso del presente estudio, se asocia esa interacción simbólica con respecto a fenómenos y conceptos como son la sostenibilidad y la moda de lujo, así como la relación que existe entre ambas y los procesos que se llevan a cabo para el diseño y producción de prendas.

Como afirma Ruiz (2009), una investigación cualitativa no puede iniciarse sin definir previamente cuál es el problema. Para dar una definición a lo que es el problema, la presente investigación busca responder dos interrogantes: ¿lo sostenible es un lujo? y ¿el lujo es sostenible? Sobre la base de ese planteamiento, se desglosa el método cualitativo para llegar a una conclusión.

El lenguaje de una investigación cualitativa es básicamente conceptual y metafórico (Ruiz, 2009); cumple con la característica de que su modo de captar la información no es estructurado, sino flexible y desestructurado. La orientación de la investigación (con respecto a la muestra) no es particularista y generalizadora, sino holística y concretizadora. Con respecto al diseño de la investigación y su metodología, lo fundamental es la flexibilidad, porque supone una toma de decisiones provisionales que, a lo largo de la investigación pueden ir cambiando en base a los objetivos que se van planteando (Ruiz, 2009).

La recolección de datos cualitativos es efectuada en situaciones en las que se tiene un fácil acceso y adquisición de la información, es decir, que no haya que recurrir a crear situaciones inexistentes o depender de intermediarios para la obtención de información (Ruiz, 2009). El presente estudio se basa, primero, en una revisión bibliográfica previa para lograr acotar las áreas de interés dentro de los conceptos y definiciones de procesos de la industria de la moda como ha sido mencionado al inicio del presente apartado.

A nivel bibliográfico, una de las fuentes más destacadas que han servido de base para el desarrollo de los objetivos de la investigación, ha sido el Informe Brundtland, realizado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (1987). En dicho informe se conectan la dimensión ambiental, económica y social de la sostenibilidad, además de proporcionar una definición base de lo que es el desarrollo sostenible. Puig (2017) conecta al desarrollo sostenible con el movimiento del slow fashion y es a partir de su bibliografía, que se crea la conexión entre la sostenibilidad y la industria de la moda.

Asimismo, autores como Ramírez (2010) y Shen (2014) proporcionan información de cómo es el funcionamiento dentro de la cadena de suministros en la industria de la moda, y otros autores, como Ferreira (2015) y Choi (2013), explican las implicaciones sociales y medioambientales que trae consigo la producción y diseño de prendas y qué alternativas sostenibles existen para la mejora de dichos procesos. Godart & Seong (2012) sirvieron para establecer una base de cómo está compuesto y caracterizado el sector de la moda de lujo, y junto a la bibliografía obtenida de Valera & Curiel (2014), fue posible relacionar al sector de la moda de lujo a una perspectiva sostenible.

La recogida de datos para dar respuesta a las cuestiones planteadas, se llevó a cabo a través de entrevistas en profundidad a profesionales del sector de la moda de lujo. Como expone Ruiz (2009), la entrevista en profundidad evita todo tipo de control que desconcretice la situación o limite la espontaneidad de las respuestas, ya que el objeto nuclear de un estudio cualitativo, es el análisis del fenómeno concreto, con todos los condicionamientos y peculiaridad que implica en su situación específica y no generalizable.

3.2. Objetivos

El objetivo principal que persigue el presente estudio es determinar, a través de entrevistas en profundidad a personas del sector de la moda, si lo sostenible es lujo o si el lujo se puede considerar como sostenible. Para ello, fue necesario cumplir con los objetivos de construir una base teórica fundada en estudios previos y autores especializados en el área de la sostenibilidad y la industria de la moda, para justificar la selección de preguntas a trabajar con los entrevistados y, por ende, la creación de un modelo de entrevistas.

Utilizando como referencia el trabajo de González & Plaza (2017), los criterios de selección de los entrevistados se asemejan a los establecidos en dicho artículo, estableciendo: